Акустические подиумы 5'' в передние двери. 3D + ЧЕРТЕЖИ!
Добавлено: Пн янв 14, 2013 22:21:02
Приветствую всех любителей, энтузиастов, самодельщиков! Предлагаю вашему вниманию свою работу по изготовлению акустических подиумов в передние двери, для наших классических авто.
Перед началом работ, естественно проштудировал Интернет по этой теме. Много интересного, но во многих работах не понравилось то, что предлагалось работать с монтажной пеной, эпоскидкой, а в некоторых ещё и шпаклевка и покраска.
Выделяю следующие плюсы своей конструкции:
- Низкая цена (многие материалы доступны в виде старой мебели, как в моем случае, либо просто остатки стойматериалов);
- Деревянный полый корпус. Внутри остается достаточный акустический объем. Да и сам материал – дерево, благоприятнее в таких случаях, чем пена и стеклопластик;
- Перед изготовлением усё было спректировано в системе 3D моделирования Unigraphics NX4. А значит, что при сборке и установке будет минимум подгонки и нестыковок, разве что из-за неточностей при изготовлении.
Минусы:
- Необходимо наличие электролобзика и электродрели (шуруповерта).
Эти минусы я с успехом устранил покупкой КытайцкоГо элэктроинструмента в Leroy Merlin. Дрэль 500 Вт – 300р., Лобзэк 400 Вт – 280р. ЖЕСТЬ!!! Но покупкой очень доволен, этим инструментом уже очень много сделано, главное сильно не нагружать и вовремя дать остыть.
Это не реклама
!!! Но, ближе к делу.
Потребуются следующие материалы:
1. Столярный клей – 50 мл.
2. Саморезы 3х12 – до 100 шт.
3. Фанера 3,5 – 4 мм – хватит прямоугольника 500 мм х 300 мм
4. Фанера 10 мм – 750 мм х 450 мм.
5. Винил-кожа (дермантин). Нужен материал без тканевой подкладки, такой будет хорошо растягиваться, чтобы обогнуть все контуры деталей.
Когда-то мне досталась, из уже неизвестных источников, 3D модель пятерки в программе Unigraphics NX4! Вот здесь то она мне и пригодилась. Итак, вот что получилось в электронном виде:
1. Корпус. Оболочка.
2. Корпус с колонкой. 3. Сборка из деталей. 4. А так будет выглядеть после установки в машине Далее распечатываем чертежи на бумаге. Приклеиваем на фанеру и вырезаем по контуру при помощи нашего дешевого инструмэнта.
Теперь все тоже самое, только по-настоящему:
1. Детали 2. Сборка поэтапно
Единственное, что делал по месту – это сверлил отверстия под саморезы сверлом 3 мм, затем делал фаску сверлом 6 мм. Здесь нужно аккуратнее, если немного перестараться, можно легко профигачить насквозь С обратной стороны, для соединения деталей использовал деревянные брусочки. Теперь немного о том, как согнуть фанеру! Сначала по габаритам детали вырезаю прямоугольник. Потом готовим шаблон, по которому мы и обогнем деталь по нужному радиусу. В качастве шаблона использую деревянный брусок шириной 30 – 40 мм. Сбоку на нем рисую дугу, радиусом на 10 % меньше нужного радиуса (потому что после высыхания фанера немного распрямится), затем по этой дуге провожу спил. Тем временем на плите стоит кастрюля, в которой кипит вода и ждет погружения туда, предварительно подготовленного прямоугольничка из фанеры, который предстоит гнуть. Выбор кастрюли для опытов рекомендую заблаговременно согласовать с супругой, мамой и прочим компетентным женским населением, не то – заругають! Варить фанерку нужно около 3 минут. После этого она будет неплохо гнуться в разные стороны с течение последующих 5 мин. Далее огибаем брусок-шаблон и прижимаем на нем саморезами через стальные пластинки или деревянные рейки. Это нужно что бы получить равномерное прижатие.
Теперь оставляем сохнуть примерно на сутки, но у меня лежали двое суток. И только тогда, как все высохнет, мы их снимаем и вырезаем по нужному контуру наши детали. Если же вырезать детали по контуру, когда они еще плоские, а потом гнуть, то из-за неравномерной ширины, они могут неравномерно согнуться при высыхании. Поведет.
Далее: 3. Теперь осталось сгладить неровности и выполнить плавные переходы.
Это можно сделать при помощи монтажной пены либо шпатлевки по дереву. Правый подиум доводил при помощи пены: Пена получается плотнее, если её выдуть, например, в ведро с водой и размять руками. Рекомендую перед тем как наливать в ведро воду расправить в нем полиэтиленовый мешок для мусора, а перед тем как мять руками – натянуть на них резиновые перчатки. Если этого не сделать, то потом не отмыть не ведро не руки. В итоге - снова ругають и т.д.
После высыхания благополучно нанесенной пены руками в перчатках, шкуркой счищаем лишнее. Довольно неплохо обрабатывается! Левый подиум обрабатывал шпаклевкой по дереву. Рекомендую! Гораздо приятнее наносится, при помощи шпателя или просто кусочком плотного картона. Там, где необходим толстый слой, наносим в 2 слоя. Легко наносится, быстрее сохнет, легче зачищать да и гораздо меньше расход и в общем гораздо дешевле пены получается. 4. Последний этап – оклеивание
Слева подиум, который делал с пеной. Переходы более плавные. Есть мелкие косячки в виде неровностей и небольших вмятин местах под саморезы. Справа – обработанный шпаклевкой. Грани и переходы менее плавные и более четкие. По моему здесть все получилось идеально! Никаких косяков!!! 5. Установка на машину
Предполагалось снять обшивку дверей и в обратной стороны закрепить саморезами. Но когда снял, то понял, что лучше заменить и эту фанерку.. Так гораздо лучше:
А вот уже после установки:
Когда вел провод, использовал купленную с магазине автозвука, резиновую гофрированную трубку, внутри которой провел провод ведущий от двери к кузову.
Установил туда колонки Kenwood 130 мм.
Ощущения. Конечно клёво! Ногам абсолютно не мешает. Звучит четко и довольно прилично. Сам процесс работы очень увлек и понравился, а результат еще больше!
Если кому понравилась моя работа, можете скачать мои чертежи. Выкладываю сюда же:
Перед началом работ, естественно проштудировал Интернет по этой теме. Много интересного, но во многих работах не понравилось то, что предлагалось работать с монтажной пеной, эпоскидкой, а в некоторых ещё и шпаклевка и покраска.
Выделяю следующие плюсы своей конструкции:
- Низкая цена (многие материалы доступны в виде старой мебели, как в моем случае, либо просто остатки стойматериалов);
- Деревянный полый корпус. Внутри остается достаточный акустический объем. Да и сам материал – дерево, благоприятнее в таких случаях, чем пена и стеклопластик;
- Перед изготовлением усё было спректировано в системе 3D моделирования Unigraphics NX4. А значит, что при сборке и установке будет минимум подгонки и нестыковок, разве что из-за неточностей при изготовлении.
Минусы:
- Необходимо наличие электролобзика и электродрели (шуруповерта).
Эти минусы я с успехом устранил покупкой КытайцкоГо элэктроинструмента в Leroy Merlin. Дрэль 500 Вт – 300р., Лобзэк 400 Вт – 280р. ЖЕСТЬ!!! Но покупкой очень доволен, этим инструментом уже очень много сделано, главное сильно не нагружать и вовремя дать остыть.
Это не реклама
!!! Но, ближе к делу.Потребуются следующие материалы:
1. Столярный клей – 50 мл.
2. Саморезы 3х12 – до 100 шт.
3. Фанера 3,5 – 4 мм – хватит прямоугольника 500 мм х 300 мм
4. Фанера 10 мм – 750 мм х 450 мм.
5. Винил-кожа (дермантин). Нужен материал без тканевой подкладки, такой будет хорошо растягиваться, чтобы обогнуть все контуры деталей.
Когда-то мне досталась, из уже неизвестных источников, 3D модель пятерки в программе Unigraphics NX4! Вот здесь то она мне и пригодилась. Итак, вот что получилось в электронном виде:
1. Корпус. Оболочка.
2. Корпус с колонкой. 3. Сборка из деталей. 4. А так будет выглядеть после установки в машине Далее распечатываем чертежи на бумаге. Приклеиваем на фанеру и вырезаем по контуру при помощи нашего дешевого инструмэнта.
Теперь все тоже самое, только по-настоящему:
1. Детали 2. Сборка поэтапно
Единственное, что делал по месту – это сверлил отверстия под саморезы сверлом 3 мм, затем делал фаску сверлом 6 мм. Здесь нужно аккуратнее, если немного перестараться, можно легко профигачить насквозь С обратной стороны, для соединения деталей использовал деревянные брусочки. Теперь немного о том, как согнуть фанеру! Сначала по габаритам детали вырезаю прямоугольник. Потом готовим шаблон, по которому мы и обогнем деталь по нужному радиусу. В качастве шаблона использую деревянный брусок шириной 30 – 40 мм. Сбоку на нем рисую дугу, радиусом на 10 % меньше нужного радиуса (потому что после высыхания фанера немного распрямится), затем по этой дуге провожу спил. Тем временем на плите стоит кастрюля, в которой кипит вода и ждет погружения туда, предварительно подготовленного прямоугольничка из фанеры, который предстоит гнуть. Выбор кастрюли для опытов рекомендую заблаговременно согласовать с супругой, мамой и прочим компетентным женским населением, не то – заругають! Варить фанерку нужно около 3 минут. После этого она будет неплохо гнуться в разные стороны с течение последующих 5 мин. Далее огибаем брусок-шаблон и прижимаем на нем саморезами через стальные пластинки или деревянные рейки. Это нужно что бы получить равномерное прижатие.
Теперь оставляем сохнуть примерно на сутки, но у меня лежали двое суток. И только тогда, как все высохнет, мы их снимаем и вырезаем по нужному контуру наши детали. Если же вырезать детали по контуру, когда они еще плоские, а потом гнуть, то из-за неравномерной ширины, они могут неравномерно согнуться при высыхании. Поведет.
Далее: 3. Теперь осталось сгладить неровности и выполнить плавные переходы.
Это можно сделать при помощи монтажной пены либо шпатлевки по дереву. Правый подиум доводил при помощи пены: Пена получается плотнее, если её выдуть, например, в ведро с водой и размять руками. Рекомендую перед тем как наливать в ведро воду расправить в нем полиэтиленовый мешок для мусора, а перед тем как мять руками – натянуть на них резиновые перчатки. Если этого не сделать, то потом не отмыть не ведро не руки. В итоге - снова ругають и т.д.
После высыхания благополучно нанесенной пены руками в перчатках, шкуркой счищаем лишнее. Довольно неплохо обрабатывается! Левый подиум обрабатывал шпаклевкой по дереву. Рекомендую! Гораздо приятнее наносится, при помощи шпателя или просто кусочком плотного картона. Там, где необходим толстый слой, наносим в 2 слоя. Легко наносится, быстрее сохнет, легче зачищать да и гораздо меньше расход и в общем гораздо дешевле пены получается. 4. Последний этап – оклеивание
Слева подиум, который делал с пеной. Переходы более плавные. Есть мелкие косячки в виде неровностей и небольших вмятин местах под саморезы. Справа – обработанный шпаклевкой. Грани и переходы менее плавные и более четкие. По моему здесть все получилось идеально! Никаких косяков!!! 5. Установка на машину
Предполагалось снять обшивку дверей и в обратной стороны закрепить саморезами. Но когда снял, то понял, что лучше заменить и эту фанерку.. Так гораздо лучше:
А вот уже после установки:
Когда вел провод, использовал купленную с магазине автозвука, резиновую гофрированную трубку, внутри которой провел провод ведущий от двери к кузову.
Установил туда колонки Kenwood 130 мм.
Ощущения. Конечно клёво! Ногам абсолютно не мешает. Звучит четко и довольно прилично. Сам процесс работы очень увлек и понравился, а результат еще больше!
Если кому понравилась моя работа, можете скачать мои чертежи. Выкладываю сюда же:
Кое-что меня смутило в этом рассказе. 1) Я работаю по-строительству (отделка) и таких цен на электроинструменты давно не видел 2) Не проще ли купить подиумы (как это сделал я за 300 рэ).
. 
