У меня течёт тосол. Что делать?

Первым делом необходимо обнаружить, откуда идёт течь.

Причины, по которым течёт охлаждающая жидкость, можно выделить в 3 общих группы:

  1. Неплотности в сопрягаемых деталях, повреждения;
  2. Некачественные материалы и детали (которых на отечественном рынке достаточно много);
  3. Неправильно проведены монтажные работы;

 

Неплотности в сопрягаемых деталях и повреждение уплотнений:

С повреждениями, в принципе, всё достаточно просто – это трещины в патрубках, штуцерах, к которым эти патрубки подводятся, разрушение уплотнительных прокладок. Бывает и так, что хомут, который крепит патрубок, протирает в нём резину своей рифлёной внутренней поверхностью, либо сам патрубок уже доживает свой век. Также может течь сальник помпы. В любом случае повреждённые детали лучше заменять.

                Что касается неплотностей, то здесь стоит отметить следующее: чтобы отсутствовала течь через уплотнения, необходимо, чтобы плоскости соединяемых деталей были ровными и гладкими. Плоскость не должна быть горбатой и иметь впадин и «горок». Штуцеры патрубков также должны быть гладкими и чистыми. Затяжка таких соединений должна быть умеренной. Если перетянуть, можно получить «горб» в плоскостях и течь тосола. В случае патрубков можно получить «сморщивание» этого патрубка и также утекание тосола. Если не дотянуть – будет негерметично. Если течь сравнительно небольшая, можно немножко подтянуть соединения (плоскости, патрубки), но если течь не прекращается, стоит проверить соблюдение перечисленных выше условий.

 

Некачественные материалы и детали

Для того, чтобы тосол не утекал, система охлаждения должна быть собрана из качественных компонентов. В основном это касается патрубков, хомутов, а также краника отопителя, который тоже доставляет немало хлопот.

Патрубки: патрубки системы охлаждения должны быть из очень мягкой резины. На ощупь качественные патрубки скорее матовые, чем блестящие глянцевые. Патрубок должен надеваться на штуцер с натягом и не болтаться  (в магазинах полно патрубков, которые садятся неплотно). По патрубкам пока больше сказать нечего не могу.

Хомуты: хомуты лучше выбрать такие, чтобы внутренняя их часть была целиком гладкая, без сквозных насечек (червячные хомуты довольно часто встречаются как раз со сквозными насечками). Можно попробовать найти хомуты с шириной ленты 12 мм (стандартно идут 9). Рифленая поверхность хомута часто «врезается» в патрубок и при затяжке начинает за него цепляться и собирать его в «гармошку». Дальнейшее подтягивание будет бесполезно, так как будет ещё сильнее сморщивать патрубок, и через такую гармошку тосол будет вытекать наружу. Также некоторые участники форума советуют использовать ленточные хомуты (про них ничего не знаю особо). Также важно, чтобы хомут был из хорошего прочного материала. Хомут должен при деформации напоминать пружину – возвращаться в исходное состояние. Не очень качественный хомут похож на пластилин – необратимо деформируется. Такие хомуты также плохо затягиваются –  срывается и проворачивается затягивающий винт.

Краник отопителя: пока про краник известно только одно – нет ничего хуже штатного мембранного клапана. Кто-то ставит т.н. «шаровик». Из недостатков – тугое проворачивание некоторых экземпляров, так что про управление с панели придётся забыть. Кто-то ставит керамический – много хороших отзывов, но и плохие тоже есть. (других пока не знаю).

 

Неправильно проведены монтажные работы.

                Чтобы тосол не вытекал нужно ещё и правильно провести работы. По поводу плоскостных соединений сложностей возникнуть не должно – обыкновенная затяжка с прокладкой из уплотнительного картона. С патрубками правила следующие:

  • зачистить все штуцеры, на которые одеваются патрубки, до гладкого состояния и немного намазать их Литолом. Замечено, что Литол обладает уплотняющей способностью (не знаю почему);
  • промазать тем же Литолом внутреннюю поверхность хомута, чтобы он проскальзывал по патрубку при затяжке и не «цеплялся» за него, соответственно, не превращал его в «гармошку»;
  • проследить, чтобы хомут обтягивался перпендикулярно патрубку и без перекосов;
  • проследить, чтобы хомут при затяжке не попал на «буртик» штуцера, который не позволяет патрубку соскочить.
  • затягивать следует умеренно и без фанатизма. Недотяг всегда можно поправить подтяжкой, а перетяг уже не исправить;
  • Необходимо осторожно относиться к пластиковым штуцерам алюминиевого радиатора. В случае перетяга хомута пластиковый штуцер сминается и образуется «канавка», через которую тосол часто течёт. Дальнейшее подтягивание такого дефекта не поможет и будет только ещё больше сминать пластиковый штуцер.

Довольно часто подтекает датчик включения вентилятора, который вкручивается в латунную втулку радиатора. Чтобы ликвидировать течь, можно попробовать нагреть имеющуюся там медную (встречаются и алюминиевые) прокладку-кольцо, чтобы сделать её мягче (можно купить новую). Некоторые советуют промазать это соединение герметиком даже если датчик и кольцо новые.

Отдельно об использовании герметика – нет единого мнения по поводу того, использовать ли герметик при монтаже системы охлаждения или нет, но известно одно – без использования герметика добиться отсутствия утечек можно. Если вы приняли решение использовать герметик, то делать это необходимо так же правильно (как и любое дело), чтобы не навредить системе охлаждения:

  • Необходим термостойкий, масло-бензостойкий герметик (форумчане хвалят так называемый Казанский герметик. Он имеет сероватый оттенок.);
  • Поверхности обязательно должны быть обезжирены, иначе герметик просто не «прилепится» к штуцеру.
  • Наносить герметик надо таким образом, чтобы при обтягивании он не выдавился в саму систему охлаждения. При монтаже патрубков мазать герметиком можно только штуцер, на который сажается патрубок. Ни в коем случае нельзя наносить герметик на внутреннюю поверхность резинового патрубка. Не стоит наносить герметика слишком много - герметик нужен прежде всего для того, чтобы заполнить небольшие неплотности, шероховатости, но никак не создавать целую «шубу» между соединяемыми деталями.
  • Обязательно дать герметику как следует просохнуть. Не надо сразу после монтажа заливать охл. жидкость в систему и проверять немедленно. Лучше пусть соединение как следует затвердеет. (как-то я поторопился зимой и кинулся сразу всё проверять. Итог – плохой результат, хотя форумчане не настаивают, так как ждать 24 часа не всем хочется).

Работы с системой охлаждения ВАЗ классической модели следует проводить добросовестно в силу того, что тосол – это, в общем-то, не вода и обладает определёнными отличиями. Главное отличие тосола от воды – большая текучесть и проникающая способность через малейшие неплотности, особенно проявляющаяся при низких температурах. От того-то и возникают течи «осень-зима». Вариант «и так сойдёт» может сработать для воды, но для тосола такое отношение к монтажу системы охлаждения приведёт к его утечке с большой вероятностью.

Если у вас стоят патрубки, с которыми никогда не было проблем, не спешите их выкидывать. Если они остались целыми, их можно попробовать использовать снова, так как на рынке достаточно много некачественных патрубков, и новые могут оказаться хуже, чем старые.