Итак, думаю у многих владельцев ВАЗа с торпедой от 2105 неоднократно возникал вопрос насколько проблематично внедрить свой магнитофон в пятую торпеду вместо рычагов печки. Куда девать эти самые рычаги - это обычно второй вопрос, ктото их убирает вообще, ктото переносит их на место пепельницы, ктото делает еще более кардинальные доработки меняя их на альтернативные вплоть до установки блока управления климат контролем от семейчства 2110. Вобщем вариантов масса. Было бы желание и рвение :) Итак поехали - мой вариант.

Вот он общий вид проема после элементарной разборки и первых действий. А самыми первыми действиями нашими будут разрезание креплений рычагов. металл у крепления достаочно податливый посему рекомендую резать их над или под отверствиями под шурупы, дабы при необходимости торпедо можно было придать первозданный вид вернув рычаги печки на место.

Ознакомившись с предыдущей статьей про то, как разбирается классическая ВАЗовская коробка переключения передач, в которой мы ознакомились с процессом разборки и дефектовки КПП, вы наверное обратилои внимание что статья не заканчивается традиционными словами "сборку производить в обратном порядке". Потому что на самом деле при сборке КПП есть масса нюансов, поэтому предлагаем вашему вниманию отдельную статью с детальным описанием процесса. Итак, КПП прошла дефектовку, мы приобрели изношенные детали, приступаем к сборке.
Все детали тщательным образом отмыты и очищены.

Хочу предложить вашему вниманию свою версию доработки классической печки. Сначала  скажу, что исправный жигулевский отопитель довольно успешно справляется со своей задачей, в машине тепло даже в сильный мороз, однако в тоже время у него есть ряд существенных недостатков, от которых мечтает избавиться каждый классиковод. Это и сильный назойливый шум, и недостаточный обдув лобового и боковых стекол, и малое количество скоростей вентилятора отопителя.

А началось все с того, что в моих руках «совершенно бесплатно» оказались пятая печка в сборе и старый зубильный мотор печки с крыльчаткой. Это позволило мне не торопясь экспериментировать, продолжая ездить на своем авто со стоковым отопителем.

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый "разорванный пакет")
 Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
 Какой инструмент потребуется дополнительно?  Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления),  высокая головка на "30" для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Итак, мне очень сильно не нравилось, что стрелка указателя уровня топлива моментально реагирует на любое изменение уровня бензина в баке, из-за этого стрелка вечно болталась, т.е. например, при ускорении датчик показывал больше топлива чем есть на самом деле, при торможении — меньше, т.к. бензин в баке плещется на любых неровностях или при резких маневрах, то соответственно и датчик показывал все эти колебания бензина. Решение этой проблемы оказалось очень простым и изящным, для этого нужен всего лишь один электролитический конденсатор напряжением на 25 В и емкостью в 20 000 мкФ.

Предлагаю вашему вниманию подробное описание процесса замены шаровых опор на ВАЗовской классике. Технология проста и отработана годами. Данная замена производилась на подъемнике, но не у каждого он под рукой,обычный автолюбитель всё может сделать и на земле, главное не забывать про технику безопасности. При работе на земле машина должна быть надежно зафиксирована противооткатными упорами. Обязательно упор под машиной, работать только на домкрате запрещено.
 Показано на примере правой стороны. Итак, поехали. Сначала снимаем колесо, думаю никому не нужно рассказывать как это сделать.
 Тщательно очищаем щеткой по металлу крепления шаровых...

Стандартные типа акустические полки для ВАЗ 2107 стоят на рынке порядка 1000 деревянных что составляет чуть более 30 бакинских. Разброс цен конечно имеет место быть но и ежу понятно что хорошая полка стоит хороших денег. А поскольку этих денег всегда не хватает и хочеться сэкономить, но получить качественное звучание акустики, то можно взять и немного порукотворничать, а именно изготовить эту полку самостоятельно, но так, что бы она была ничуть не хуже, а даже лучше тех, что продаются на рынках и в магазинах. Итак приступим!

Блок выполняет четыре функции:
1. Включает КАРЛСОН при температуре двигателя 80 Цельсия на треть мощности при скорости машины V<40 км/час
2. При скорости машины V > 40 км/час  отключает КАРЛСОН.
3. Индикация минимального уровня ОЖ в расширительном бачке.
4. Индикация перегрева двигателя. Температура больше 95 Цельсия.
   После установки блока, температура двигателя не поднималась выше 90 Цельсия. Даже в жаркое лето 2010 г. Ни разу не включался вентилятор охлаждения на полную мощность. В салоне машины шум от работающего вентилятора на треть мощности совершенно не слышно. Что зимой, что летом стрелка указателя температуры находится в одном положении.

С удивлением обнаружил, что даже на почти новых авто на т.н. "батонах" со временем возникает неприятный такой звук, а именно дребезжат блокираторы дверей. Похоже что у батона структура то не жесткая, и со временем отверствие под блокиратор чутка раздалбывается, вот и получаем такой себе отрицательный эффект. Ну да не беда - любая проблема решаема :) Итак нам нужно сгонять на авторынок или в автомагазин и найти т.н. колечки для блокираторов от десятки или копейки! Далее привозим все это дело в гараж/домой, и изучаем нюансы для установки.